Утепление в торце перекрытия непременно должно быть.Но пароизоляции там не ставят. Достаточно пароизоляции,которая уложена на стенах и потолке,прилегающей к данному перекрытию.

Сначала укладывается пароизоляция на потолок с нахлестом на стены где-то 20 см, а потом укладываются стены под потолок.
У нас инспектор требует приклеиветь пленку к нижней обвязке и на всех перехлестах и стыках.Есть такая паста на основе битумной смолы. Наверняка в России тоже что-то такое имеется.Недорогая она.

1.Нет! Сначала потолок,а потом стены в нахлест. Пар поднимается вверх и если потолок нахлеснуть на стену,то пар пройдет в эту щель,а если нахлеснуть стену на потолок,то пар упрется в потолок и не сможет проникнуть в утеплитель Чисто теоретическое обоснование.
2.У нас тоже скотчем в некоторых местах можно,где пастой не с руки.:hello:

Нет. Только на потолок,выходящий на чердак или крышу.:hello:

Никак не заделывается.Перекрытие можно игнорировать.Не такая большая площадь.::

Прошу прощения,совсем вылетело из головы...
Неотапливаемая мансарда-это то же,что неотапливаемый чердак.По этому КОД говорит утеплять чердак минимум 40 см ватного утеплителя. Если ширина лаг потолка не позволяет вложить туда достаточно утеплителя,то можно добавить пенопласт со средины потолка первого этажа. Соответственно "пирог должен выглядеть так: ГКЛ,паробаръер,обрешетка,10 см пенопласта,20 см ваты,ОСБ или Фанера(или доски) и финишевый деревянный пол.:hello:

Если над этажем, второй этаж отапливаемый,не зависимо как он называется,мансарда,второй этаж или еще что,то никакой изоляции,гидроизоляции,пароизоляции ,а так же утепления пола ,не нужно.Единственно,когда целесообразно дать немного ваты,это в сучае,если вы хотите разделить температурное влияние первого и второго этажа в отоплении. Например ,у меня есть несколько независимых зон отопления и я хотел бы исключить вляяние отопления первого этажа на второй.Тогда можно дать теплоизоляцию. Если же системма отопления общая,то никакой ваты в перекрытие не нужно.

Звукоизоляция между перекрытиями-проблемма номер один.Сколько бы ваты не напихали между лагами,звук будет трансформироваться через деревянную структуру перекрытия. По-этому или бороться массой пола(фанера и паркет или ковролин) или применять звукоизолирующие специальные траки на потолок,к которым потом будет крепиться ГКЛ.
Есть еще и специальные системы для пола. Вот здесь,например.

http://www.british-gypsum.com/pdf/WB09_ … ENT_05.pdf

Думаю,что нельзя.Иначе утеплитель может набрать влагу,а выхода у нее не будет из-за пароизоляции.

Утеплитель в полу чердака.
Если же утеплитель непосредственно в крыше,то возле конька ОСБ имеет щель 50 мм с каждой стороны конька и вдоль всего конька.Между стропилами прибивается рифленный пенопластово-пластиковый короб-вент на всю длинну от начала крыши к коньку.Он отделяет вату-утеплитель от ОСБ на 50 мм и пропускает воздух между ОСБ и ватой снизу крыши и через щель возле конька наружу.

http://www.oregon.gov/ENERGY/CONS/Codes … 7.pdf?ga=t

Я бы Тайвек дал бы.У нас практикуют и с ним и без него. Я себе ложил черную бумагу под пенопласт. Тоже хорошо работает. Мне кажется ,это уже из области религии. Я б себе дал бы какую-то мемранну.:hello:

Да. Визуально очень похож.Я использовал именно такой.

Можно и без короба. Просто утеплитель должен иметь зазор с крышей хотя бы в 40 мм. Но,скажу сразу,что 150 мм утеплителя в крыше-это страшно мало! У нас КОД говорит.что в потолке чердака должно быть не менее 40 см.утеплителя(ваты),а если в самой крыше,то не менее 30 см. Так,что если стропила недостаточно широки для достижения необходимого утепления,то снизу стропил по вате еще нужно дать пенопласт.Ну,и пароизоляцию не забыть

1.Так говорит Великий и Незыблимый КОД!] Самые большие теплопотери идут через окна и крышу или потолок здания.
2.Там еще между ватой и ОСБ должен оставаться воздушный зазор в 40-50мм.:pioner:

Вопрос в том,что бы продувалось все пространство между балок крыши от низа до верха.Так,как воздух поднимается от низа к верху. Если на балки набить рейки,то крыша не будет достаточно вентилироваться потому ,что вы перекроете поток воздуха по вертикали.Хотя,на крайний случай и такой метод годится.:hello:

Вот классическая схема мансардной крыши.Ни прибавить,ни убавить.

http://www.google.ca/imgres?imgurl=...a … CCwQ9QEwAg

Да ,утеплялись 100 мм ватой и ,в некоторых местах,пенопластом. Потолки толше утеплялись ,но исключительно для того,чтобы избежать кореляции температур между первым и вторым этажем.У меня отопительная система разбита по зонам.Вата-что бы исключить влияние отопления внизу на верх.

Да,все НАРУЖНЫЕ стены в подвале-пароизолированы.Внутренние перегородки-нет.Перекрытие между этажами-нет. Там нету перепада температур для появления конденсата.:hello:

Совершенно верно. Еще одно назначение утеплителя у меня в перекрытии между этажами-это ликвидация кореляции температур отопления между зонами первого и второго этажей.
Спасибо!!
У нас делается всегда так,что подход снизу должен быть всегда,хоть и минимальный.Для коммуникаций,канализации и тд.Утеплитель для пола минимум 240 мм ваты.Вы правы,после установки лаг пола,вата,фанера или ОСБ устанавливается за один день и покрывается толстым полиэтиленом против дождя.Двухэтажный дом на 150кв.м. этаж ,бригада из 5 -6 человек возводит за неделю.Покрытие крыши-еще один день.Месяцами или годами здесь не строят.По-этому нет заморочек с сохранением ваты от намокания.:hello:

1. У меня не возникает. Я такой пол без подхода снизу,никогда не делал.

2.Нет,пленку потом срезают.

3.Классический пол в Канаде: Лагичерез 40 см,между ними вата-утеплитель,накрыты 18 мм ОСБ или фанерой,уложенной на клей и гвозди или шурупы,специальная бумага(что-бы пол не скрипел) и финишевый паркет. Все.

Вату между лагами пола удерживают обычные тоненькие пружинистые стальные проволочи,вставленные "Враспор" между лагами.Ни разу не встречал пароизоляцию в полу.Никогда.Никаких пленок.Но,может это в связи с тем,что в моих стройках ВСЕГДА были подвалы.

Нет.Никакого зазора не нужно.

Все сделано по правилам.:super:При таком утеплении крыши,необходимо обеспечить воздушнй зазор между ватой и ОСБ.Такие пенопластово-пластмассовые рифленые channels,обеспецивают вентзазор под всей крышей от самого низа(забор воздуха с улици) и до самого конька. На коньке должен выть установлен Ridge вент по всей крыше,для выхода нагретого воздуха.Все по книжке.

Вполне возможно,что Вы правы.У нас пергамин тоже не мембрана а рулонный черный плотнобумажный материал,тоже пропитанный битумной пропиткой. Эго используют как ветрозащиту или подкладку под шингелс,что бы перебить температуру между фанерой и шингелсом.

Приветствую Андрей! У нас для пароизоляции никогда не применяют фольгированный материал. Полиэтилен отлично справляется со своей задачей. У нас есть фольгированная тонкая изоляция(утеплитель) Radiant Barier.Oн стелится под ламинат и отражает тепловое излучение назад в помещение. Или в саунах.Так что-полиетилен рулит! Но толстый.:hello:

Если у Вас есть машина,tо Вы наверняка знаете,что с гвоздем в колесе можно проехать многие километры,но,если гвоздь из шины вытащить,то оно моментально спуститься. То же самое и с шурупом в плиэтилене.Сам шуруп своим телом уплотняет отверстие которое сам же и делает. Кроме того ,гипсокартон плотно прилягает к полиэтилену,герметизируя собой-же, возможную неплотность.Так,что смело используйте эту технологию. Проверено на всем континенте Северной Америки!! Удачи!:hello:

?

И если он отражает тепловое излучение назад в помещение, то не будет ли дом ещё теплее, если его инсталлировать в стены и потолок?
Радиант барьеры есть разные.Под ламинат используют мягкую подкладку с алюминиевой фольгой.Его же можно инсталировать и на стены,но будет достаточно дорого.Эффект будет очень хорошим,дом будет значительно теплее.:super:

http://www.radiantbarrier.com/bubble-fo … lation.htm

Очень правильно сделаете! Удачи!:super:

GraffTolstoy сказал(а): ↑

Здравствуйте! Отвечаю по порядку.
1.Изоляция фольгированная с Радиант барьером.(алюминий)

2.Пароизоляция прибита непосредственно на стойки,между которыми вложена вата.

3.На стойки по фольгированной пароизоляции вертикально прибиты 25мм рейки и на них уже дуб.(обычный дубовый паркет.)

4.Внизу сауны под електропечью есть отверстие 100 мм.для подачи свежего воздуха из подвала. По диагонали с другой стороны, под потолком-другое отверстие с вентилятором на улицу.Решетка вентилятора сделана так,что ее можно закрывать или открывать и регулировать поток воздуха.:hello:

1.Пенопласт обладает гораздо лучшими свойствами утеплителя ,чем вата.Конечно,его можно применять и между стойками каркасса. Другое дело,что между стойками б каркаснике проходят все коммуникации(електропровода,канализация,иногда вода и тд.) В пенопласте их затруднительно проводить.

2.Французкий в Торонто-редкое явления. Но существует закон,что любой клерк должен уметь разговаривать на английском и французком. Это два государственных языка.В Онтарио-английский язык.:hello:

kleo_x сказал(а): ↑
Вот ещё, забыла. Ваш Сендвич (начну с плиты, без отделки) - OSB, утеплитель, целлофан, ГКЛ. У нас, в России предлагают делать так - OSB, гидроизоляция (пленка), утеплитель, пароизоляция (типо ткани пористой), ГКЛ. Пленка, как вы видите, стоит между плитой и каркасом, т.е закрывает дерево от внешней среды. Имеет право на жизнь такой пирог ?

Нет! Так делать не правильно! Как справедливо заметил Paha999,ветровлагозащита должна защищать весь каркас и ОСБ в том числе. По- этому классичаская схема рулит: Изнутри наружу:ГКЛ,полиэтилен или целофан на стойки и потолок,стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана,пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками.Все.Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего.Эта шемма проверена десятилетиями.По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте. Удачи!

Золотые слова! Абсолютно с Вами согласен.

Как мне тут уже подсказали,наш "Пергамин",совсем не тот что у вас. Наш,я думаю,слегка пропитан битумным раствором,очень плотный.Предназначен для ветро-влаго защиты. Вот тюр немного на английском:

1.
Specs
*

Grade D building paper is sold in rolls. It has an asphalt outer layer that repels water, and is rated based on the amount of time it takes for water to permeate that barrier. The most common ratings range from 10 to 60 minutes.
Application
*

The paper needs to be applied in layers, similar to aluminum or vinyl siding. The upper layers need to be placed over the lower layers so that they overlap and protect the outer walls of the building. It is usually nailed into place.
Benefits
*
Grade D building paper protects walls from mold, rot and water damage. It is recommended for walls that will be coated in stucco or plaster, but can also be used underneath siding and bricks.

Read more: Grade D Black Paper Product Specs | eHow.com http://www.ehow.com/facts_8039261_grade … z1Jy9t18SC

Геотекстиль Вам не нужен.Достаточно Tyvek. Он для этого предназначен.Любой Тайвек для Ваших целей есть ОК!.

В старых домах при ремонте-в стены задувают вату, А в новом строительстве инспектор не дас разрешение на укладку ГКЛ,пока не увидит в стенах утеплитель и паробаръер. На потолок можно задувать и позже,инспектор может это проверить . Потолок,кстати,очень часто именно задувают ватой или целюлозой.:hello:

http://www.superseal.ca/dimpledmembrane.html ------ водовлагоотводная мемранна.

http://www.my-green-home-project.com/fo … ation.html -----Радиант отражающая мембрана.

http://www.my-green-home-project.com/va … ation.html ---Паробарьер.

http://oee.nrcan.gc.ca/residential/...n … cfm?attr=4

------екструдед полистирол.

http://www.monarflex.com/Products/Building membranes /Wind%20barriers.aspx

-------Ветрозащита и удаление наружной влаги.

Это самые распространенные методы и материалы.
К сожалению,я совершенно не в курсе какие в России на маркете распространены материалы и не могу их сравнивать.

Пртиветствую! В большинстве своем,для утепления домов используют стекловату. Но базальтовая тоже популярна.Ее используют так-же как звукоизоляцию.Насчет цены ,не скажу. У нас она продается в тюках с разной толщиной и разным обьемом,и разной площадью покрытия. Соответственно,все цены разные. Не упомнишь все. Базальтовая вата слегка дороже,я думаю.
Насчет пленки вокруг окон: Используют ртазный материал.И чрный пергамин,и полиэтилен и паропроницаемый материал. Наблюдал всякие варианты.Пои-моему,там важно,что бы водоустойчивый материал был.Паропроницаемость не важна. Удачи!:hello:

Монтажная пена есть,но не для монтажа ,а для ликвидации щелей. Окна у меня имели фланци. Окно вставляется в вырезаный проем снаружи,а фланец не дает окну провалиться внутрь.Фланец,как и виниловый сайдинг, имеет отверстия для гвоздей.Снаружи фланец монтируют оцинкованными "крышными" гвоздями с широкой шляпкой.Проем окна предварительно обертывается водостойкой мембраной,хоть и полиэтиленом.После установки окна,между фреймом проема и рамой окна , дается пена.Лишняя пена после расширения срезается. Вот и все.:pioner:

Отредактировано Андрей (2013-09-17 13:41:16)