Тёплый пол по деревянным лагам (ФАК) Ссылка

Пластификатор для стяжки тёплого пола  Ссылка

Пайка и обслуживание медных труб.
Технология пайки
http://www.mastercity.ru/attachment.php … 1329432877

1. Высокотемпературная: осуществляется при температуре выше 425°С, происходит за счет поверхностных сил адгезии между расплавленным припоем и нагретыми поверхностями основных металлов. Припой распределяется в соединении под действием капиллярных сил. рекомендуемый припой – серебряно-бронзовый (ни в коем случае не свинцовый). Недостаток – соединение отжигается и превращается в мягкую медь
2. Низкотемпературная: припой – олово.

1. Предварительно.
• Паять только открытый трубопровод. Т. е. нельзя, например, подключить кран, закрыть его, и в середине спаять две половинки трубы. Причина - скачки давления воздуха внутри из-за изменения температуры. В результате незастывший припой засасывается, и образуются непропаянные каналы
• при любой перепайке вода должна быть полностью слита из ближайших окрестностей места пайки. Если на расстоянии 5-10 см от фитинга есть "яма", в которой плещется 3 чайные ложки воды, все, пайки не будет, водяной пар не даст
• многие специалисты считают, что если есть необходимость перепаять фитинг, то дешевле взять новый, а старый выкинуть, чем пытаться его прочистить от остатков припоя (хотя кто-то и это делал). Трубу же под новую пайку очищать надо весьма тщательно
• Нанесение резьбы на медные трубы не допускается.

2. Проектирование и Прокладка. Температурная компенсация. Для компенсации температурного расширения меди, конструктивно обеспечивают возможность подвижности частей трубопровода, без нарушения целостности системы. Для этой цели часть креплений выполняют подвижными, а при прокладке устраивают Г-образные и П-образные компенсаторы, петли или устанавливают сильфоны (редко).
• Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы. Крепление при этом должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от соединительных деталей.
• Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом проходящим вдоль нее должно быть не менее 20 мм. Медные трубопроводы отопления и ГВС следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов ХВС /?/
• От коррозии: Не допускается прокладывать медные трубы в помещениях зарядки аккумуляторных батарей или иных, где возможно наведение токов. А также вблизи мощных источников высокочастотного излучения. Не допускается использование трубопроводных систем из меди в качестве основного заземляющего электрода.
• СП 40-108-2004 9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния. - Проблема может возникнуть не с ПС, а со стояком из стали. /?-Сомнительно/
3. Отрезаем
• лучше зажать трубу в тиски, а можно и без, чтобы не повредить трубу тисками. Можно через стусло!
• Метки для последующей резки на трубах наносятся карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхность трубы вне места резки.
Наруж. D (мм)
Косина реза (мм)
6-18
2
22-42
3
54-76
4
88-108
5
• резать при помощи трубореза или ножовки с зубьями малого шага
• В случае с резаком целесообразно применить большее количество оборотов, а не дополнительное усилие, т. к. последнее может привести к уменьшению диаметра трубы.
• http://www.mastercity.ru/showthread.php … ost1221634 Косина реза должна не превышать значения указанные в таблице.
• - На жёсткой меди грат можно не снимать, т. к. его там нет практически. Так, заусенчик. На мягкой другое дело. Но, если ставить цель убрать завальцовку от роликового трубореза, лучше резать болгаркой или ножёвкой. Потом зенковать. Побыстрее будет. - долго и непрактично. к тому же отклонение от 90гр. при резке-хорошая предпосылка для затекания припоя внутрь. использование трубореза и последующая обработка-минутное дело. использование соответствующего инструмента позволяет сделать работу не только быстро, но и правильно. + хотя если делать для себя разовую работу, достаточно болгарки на 115, с плавным пуском и рег. оборотами...
4. Калибровка: после резки труб перед соединением их любым способом необходимо тщательно удалить грат (заусенец). специальный инструмент напильник, шабер, гратосниматель (фаскосниматель)
• Если же мы работаем с отожженной трубой, то необходимо в конце производить проверку/восстановление её диаметра в месте реза с помощью оправок-калибраторов
• "Если вы пользовались труборезом, вам понадобится калибратор, т. к. труборез заужает диаметр. Проще резать трубу ножовкой по металлу. В этом случае снаружи заусенцы легко убрать напильником, а внутри срезать обычным ножом. посмотреть на срез трубы, изучить его на предмет отсутствия овальности. Если он таки овальный, то сделать его круглым /КАЛИБРАТОР!/. Либо нежно поджать плоскогубцами, либо не менее нежно постучать резиновой, или деревянной хреновиной (киянка, рукоятка от молотка, и т. д.)"
• При смятии трубу следует выпрямить и придать ей цилиндрическую форму деревянным или резиновым молотком. Такую операцию допускается осуществлять только один раз на конкретном участке
• А зачем снимать грат? На что он влияет и на сколько критично? - если оставить в стороне всякие кавитации и вакуумы... шум будет от воды. проверено на практике
• Грат снять - это да (я это внутри делаю обычным строительным ножом, а снаружи напильником).
5. Гнем. Изгибы позволяют сэкономить использование отводов, сокращают количество соединений и плавный загиб позволяет избежать возникновению лишних сопротивлений току воды на месте соединений и поворотов. При сгибании труб, в т. ч. руками, избегать образования на стенке трубы, обращенной к центру окружности, волн, складок и замятий. Плохо выполненные сгибы с измененной поперечной поверхностью вызывают в сгибе трубы турбулентные потоки, и это может привести к коррозийным и эрозийным повреждениям.
• Твердые трубы гнуться трубогибом до 18 мм, в холодном состоянии. Больше – греть до 450-550 С перед гибом. |+ http://www.mastercity.ru/showthread.php … ost1221634 Холодная гибка полутвердых и твердых труб с размерами диаметра 22мм и выше допускается только после предварительного смягчающего отжига. Нагрев при этом достигает температуры 650°С и медь переходит в «мягкое» состояние. Горячая гибка более сложна технологически, но нагрев происходит до 550°С и труба «отжигается» меньше.
• Если для сгибания твердой трубы используется пружина для гибки, то смягчающий нагрев вплоть до 450-550 С обязателен. Нагрев производить равномерно в месте изгиба мягким пламенем. Радиус изгиба не менее чем 6 X на наружный диаметр
• При использовании трубогиба радиус изгиба не менее чем 3,5x на наружный диаметр трубы при размере 6, 15 мм и 4x на наружный диаметр трубы при размере 18 мм.
• Смягченные или отожженные трубы гнуться более крутыми изгибами, но это неблагоприятно с точки зрения потока. Ещё отожженные трубы можно сгибать руками. /+ Самостоятельный изгиб мягких труб наружного диаметра до 22 мм можно осуществлять вручную с минимально допустимым радиусом изгиба не менее шестикратного значения наружного диаметра трубы. Изгибание при помощи трубогибочных пружин производится при соблюдении минимально допустимых радиусов изгибов в соответствии с таблицей.
• http://www.mastercity.ru/showthread.php … ost1475348 master. msk 2WITUZ … если хотите использовать мягкую медь в бухтах, следите, чтоб не было заломов на поворотах. это частое явление, т. к радиус поворота трубы большой /?/. неопытные монтажники этим грешат. думая, что медная труба 15мм гнется как мет. пласт - mazai999 Тоже сперва планировал работать с отоженной медью, но попробовав ее гнуть и посмотрев на результат, отказался от этой затеи
6. Зачищаем поверхность от оксида и от заусенцев. Необходимо предотвратить попадание масла, краски, грязи, смазки и алюминия на поверхность соединяемых металлов, иначе они будут препятствовать попаданию припоя в соединение, смачиванию и соединению припоя с металлическими поверхностями. Хорошее смачивание происходит только на совершенно чистой не окисленной поверхности

Тут потерто потому что Мастерсити – админы – козлы.

• от грязи проволочной щеткой или наждачной бумагой (зернистость 240).
• Очень удобны стальные салфетки, т. к. их использование окончательно удаляет все продукты зачистки
• " Если поверхность совсем грязная (в масле и т. д.), то зачистить. Если нет, я даже перестал париться с зачисткой, и так все шикарно паяется"
• Чем отличаются губки для меди за 130 руб от губок для посуды (которые проволочные, кстати, или с поролоном?) за 10 руб? - Ценой. Использовал поролоновую с абразивной стороной - самое то! Для внутренних отверстий (фитинги) ершик купи - заметно удобнее, чем губкой внутри елозить. И, самое главное, губкой нельзя внутри гарантировано качественно зачистить. А ершик своей конструкцией не оставляет грязи внутри ни единого шанса! Наждачная бумага - перебор. Можно лишку снять. - Запаришься там снимать лишку. Я по личному опыту вообще пришел к выводу, что зачистка редко нужна. что с ней, что без нее - разницы никакой не заметил, если, разумеется, труба не выпачкана в масле, или еще какой-нибудь бяке. Вот когда зачистка нужна очень основательная, так это в случае перепайки. Если пришлось трубу распаять, то чистить надо капитально, тут именно наждачка лучший вариант.
7. Намазываем флюс. минимальное количество. Флюс наносят вдоль поверхности, а не в соединение. Он должен попасть в соединение до припоя.http://www.vicstroy.ru/index.php?id=cuprum-conection: если очищенный конец трубы покрытый флюсом вводится в очищенный фитинг и нагревается до температуры плавления припоя, то жидкий припой тут же втягивается в монтажный зазор…
• После зачистки на поверхность следует нанести флюс. Он наносится исключительно на место соединения трубы с раструбом или фитингом. Но не внутрь фитинга или раструба. Можно кисточкой. Или пальцом.
• как правило, используются флюсы на основе цинка или хлорида алюминия. Не рекомендуются к применению флюсы на основе соляной кислоты (самоочищающиеся флюсы), так как они, несмотря на эффективность, в использовании требуют особых строгих мер предосторожности. В случае твердой пайки с серебряными припоями или пайке-сварке с припоями из бронзы в качестве флюса берут буру, смешивая её с водой до кашицеобразного состояния.
• Nickolay, не старайтесь начисто удалять излишки пасты, после "стыковки" трубы с раструбом. Ничего хорошего, кроме "эстетики" это не даст. А вот заставить начать плавиться припой будет сложнее. - Почему? - потому что. в пасте порошок металла. припой при контакте с ним плавится лучше, чем при контакте с "голой" трубой, которая еще имеет окс. пленку от пламени горелки.
8. Надеваем фитинг. одну трубку вставляют в другую так, чтобы она входила на длину не менее диаметра внутренней трубы. Между стенками внутренней и наружной труб должен быть зазор 0,025-0,125 мм
• После того как нанесли флюс детали необходимо сразу же соединить во избежание попадания каких-либо частиц на поверхность. Если пайку планируют производить не сразу, то детали должны дожидаться её в собранном состоянии. После сборки необходимо провернуть трубу вокруг своей оси с тем, чтобы убедиться в равномерном распределении флюса в зазоре и удостовериться в том, что труба достигла упора. Соединение следует протереть, удалив остатки флюса, после этого оно готово к пайке
• Соединение более чем двух элементов следует производить одновременно /ТРОЙНИК/.
9. Пайка. Прогреваем равномерно по всей окружности и длине соединения. При этом сам припой нагревать не следует (?). Капиллярный эффект позволяет припою равномерно распространяться по всей поверхности независимо от положения трубы (можно, например, подавать припой снизу). Место контакта между пламенем и поверхностью следует перемещать для достижения оптимального нагрева. И периодически прутиком припоя касаются капиллярной щели. Однако опытный монтажник по цвету поверхности и дыма флюса может достаточно точно определить сам степень нагрева. Пламя убирают как только припой начинает плавится, чтобы дать ему заполнить монтажный зазор.
• " Ключевой момент - припой должен плавиться сам от температуры меди, а не от пламени горелки"
• http://www.mastercity.ru/showthread.php … post439738 если напортачил, легко из того же материала повторить заново или развернуть трубу в фитинге. Тонкость та же: не допустить залива припоя внутрь трубы. Для этого лучше паять трубу в горизонтальном положении, или в вертикальном, но трубу снизу, раструб фитинга сверху - всё равно припой затянет капилярными силами в зазор; и отмерять заранее количество припоя, загибая на его конце букву "Г" с полочкой по диаметру трубы (даже чуть меньше)" "Если держишь детали вертикально, то припой утекает вниз внутрь трубы, и сколько его ни потрать, сверху он не выступит. Поэтому для новичка хороший вариант - держать детали горизонтально. Как только снизу появится капля припоя, не вошедшая в шов, значит, шов наполнился. Каплю можно смахнуть сухой тряпкой, пока не застыла, или аккуратно тем же припоем собрать. А можно и забить. Эстетика слегка пострадает, но на прочности соединения это никак не отразится." – Тычоблин: "Здесь не согласен. Лучше трубы держать именно вертикально, но, как бы это сказать, чтобы фиттинг (т.е. "мама") был сверху, а сама труба (т.е. "папа") снизу. Тогда внутрь трубы никогда ничего не протечет, шов заполниться полностью, а момент когда припоя "уже больше не надо" - визуально сразу видно. Получается очень аккуратный и красивый шов. Количество припоя я определяю по размеру трубы, т. е. на 15-ю трубу загибаю проволоку припоя на отметке 15мм от кнца, 22-ю на 22мм и т. д. Это максимум, на практике выходило даже меньше, как правило." – Видимо наклон 15-30" – оптимально- гравитация. – masters: " избыток припоя затекает в трубу когда: 1. лишний флюс, 2. неровно отрезана труба, - поэтому 1. флюс только на трубу, принцип минимальной достаточности 2. использовать труборез и гратосниматель" - Тычоблин: " При описанном мной способе припой ВНУТРЬ трубы не попадет ни при каких, указанных вами, условиях"
• Если внутренняя труба разогрета до температуры пайки, а наружная труба имеет более низкую температуру, то расплавленный припой не затекает в зазор между соединяемыми трубами и перемещается в направлении источника теплоты
• Трубы для пайки достаточно прогреты, если пруток твердого припоя плавится при контакте с ними. Для улучшения пайки, предварительно прогревают пруток припоя пламенем горелки
• Уменьшающееся пламя горелки указывает на избыточное количество газообразного топлива в газовой смеси, которое превышает содержание кислорода (рис. 1). Незначительно уменьшающееся пламя нагревает и очищает поверхность металла для операции пайки быстрее и лучше.
• Сбалансированная газовая смесь содержит равное количество кислорода и газообразного топлива, в результате чего пламя нагревает металл, не оказывая другого воздействия (рис. 2). Рис. 2. Факел пламени горелки при сбалансированной газовой смеси (ярко синего цвета и небольшой величины)
• Пересыщенная кислородная смесь - это газовая смесь, содержащая избыточное количество кислорода, в результате чего образуется пламя, которое окисляет поверхность металла. Признаком этого явления служит черный окисный налет на металле (рис. 3). Рис. 3. Факел пламени горелки, насыщенный кислородом (бледно-голубого цвета и маленький)
• При твердой пайке используются более высокие температуры до тех пор пока медь не достигнет красного свечения. Это равносильно отжигу, т. е. металл может стать мягче в этих местах.
• В случае использования фитингов с припоем нанесенным в заводских условиях добавлять его нет необходимости.
• Для твердой пайки ацетилено-(воздушные или кислородные) горелки.
• после заполнения капиллярного (монтажного) зазора припой должен застыть, поэтому нельзя перемещать части соединения относительно друг друга.
• "Не забыть, что в тех местах, где накручивается резьба, паять нельзя, сожгете уплотнитель, и сопутствующие мелочи (например, пластиковые детали вентилей). Соответственно, надо сначала снаружи спаять подводку, а потом ее навинчивать. А предварительно посмотреть, чтобы было место ее навинтить. При пайке вблизи соединений трубу обмотать щедро смоченной тряпкой, чтобы поменьше тепла дошло до места свинчивания. "
• пофиг какая горелка, главное какая паста... Да да, не какие то там флюсы, а паста для пайки... олово вместе с флюсом, гарантированный результат, и припой до полного заполнения шва, да это совсем другое качество пайки, в любом её проявлении включая бытовое и авто применение... И на счёт затекания в трубу, фигня нагрейте каплю припоя, он тут же соберётся в шарик, повержностное натяжение... можно паять стык в в любом положении качество от этого не меняется. Собирается весь участок водопровода, труба смазывается пастой, вставляется в соединения, прокручивается один, два оборота для равномерного нанесения, соединение нагревается, как паста заблестела расплавленным припоем в стык добавляется олово до полного заполнения шва на 15 трубу мм~5? да оно лишнего не возьмёт, по выше описанным причинам.
• Припой нужно просто поднести к стыку фитинга и трубы никуда не перемещая или прутоком нужно обвести по контуру этого стыка? - нужно просто поднести к стыку фитинга и трубы никуда не перемещая /!/ Водят по кругу скорее для приятного внешнего вида места пайки
• http://www.mastercity.ru/showthread.php … ost1710583 перфект … остались вопросы по технике паяния: 1. нужно сначала нагреть фитинг, и потом подносить припой, или фитинг быстро остывает и в процессе пайки его нужно продолжать греть? - 1. нагреть фитинг и потом подносить припой. Бывает, что фитинг не до конца прогрелся и припой плохо плавиться. тогда горелкой несколько секунд догреть и снова припой. Капли, скапливающиеся внизу можно собрать проволочкой припоя, пока олово не застыло. /+ цвет меди при нагреве поменяется до темнокоричневого. Да цвет пламени при пайке может отдавать зеленоту, в этот момент припой с противоположной стороны пламени подводится к месту пайки _ припой заполняет капилярный зазор до серебристого ободка над фитингом. /+ Припой когда все будет ОК потекет так, что сразу станет понятно
• 2. нужно ли греть со всех сторон, или, поднеся пламя с одной стороны, прогреешь все соединение? - 2. Желательно со всех сторон, но на малых диаметрах (до 22мм), как показывает практика, достаточно прогреть раструб фитинга и небольшой участок трубы возле соединения на половину окружности.
• 3. при пайке близких соединений, например, тройника, нужно сначала прогреть все соединения и потом тыкать в них припоем, или это делается последовательно? - 3. Нормально выходит паять тройники и колена поэтапно. Просто не надо греть уже спаянное

Еще к пайке и про ремонт и обслуживание:
- Ченя сами часто встречали непропай? - master. msk Встречал. Например пришлось ремонтировать соединение, которому года 4. Делали в доме капремонт стояков-просто оторвали от трубы в месте пайки.) Когда паяли-недогрели, но припой начал плавиться и стек милиметровой струйкой по кромке раструба. Этот 1 мм и держал 5 и больше бар. 4 года. Там рядом было резьбовое соединение-видно боялись перегреть. Если перегреешь тоже плохо. Припой вообще не потечет в стык с фитингом-металл трубы сильно расширяется. Поэтому не надо водить горелкой туда-сюда в стороны. Греть надо в одном месте. И особенно внимательно, когда рядом несколько соединений. - *abс* Если рядом есть соединения или это тройник, то после пайки я предпочитаю смочить все соединения флюсом и прогреть их все разом до плавления припоя. По "радиоэлектронному" опыту хорошо представляю, что такое "холодная" пайка и как разрушается припой при нагреве даже ниже температуры плавления. - master. msk /Сообщение от Ченя что достигается при промазывании флюсом?/ - пайка и достигается. А что еще? Где флюс-туда припой и течет, где нет флюса туда не течет. / Сообщение от Ченя кстати флюсом универсальным (белый) или тот который с припоем? / - лучше, который с припоем. Белый-прозрачный хорош только для отдельно взятого соединения паять на столе. Во всех остальных случаях-слишком текуч, а там куда он затекает, туда и припой затекает, в том числе и внутрь трубы.

- Блин не понимаю в чем дело. Фитинг почти сразу меняет свой цвет при поднисении пламени. Припой еще и не думает плавиться, а фитинг уже сизого цвета. Это перегрев? Может пламя как-то особо настраивать - Нет, это не перегрев. - Выше есть моя фотка фотка горелки и газа. На балоне написано - "Газ универсальный всесезонный. Предназначен для портативных газовых приборов (горелок, плит, ламп)". Состав: пропан, бутан, изобутан. Производство Омск. Если это выхлоп газа, как думаете, может это на медь повлиять или забить? - Да не выхлоп это газа. У меня Бернзоматик газ (и горелка их) а фитинг тоже меняет цвет. Вряд ли это на чтото влияет. Припой еще не расплавился какой тут перегрев?

- потекла пайка на рабочем водопроводе, можно ли как нибудь залечить эту пайку, ответы типа разобрать и перепоять не подходят /+ - Текущая пайка на рабочем трубопроводе требует именно разборки, причем, полной. Распаять трубы, очень тщательно их зачистить, и спаять обратно. Зачистка требуется более тщательная, чем при первоначальной пайке. Если надеешься запаять прямо на трубе - забудь сразу, только если золотая рыбка поможет. /- получается медь совершенно не ремонтопригодна? /- В варианте ремонта "на месте" - да, абсолютно неремонтопригодна. - может есть какие герметики, муфты, или залить побольше припоя вокруг данного учстка? - Однозначно нет. Придется раздолбить стенку вокруг места протечки, это без вариантов. Если нет возможности вынуть трубу целиком - обрезать место спая, и выкинуть, а отрезанный кусок заменить свежей трубой на двух муфтах. А на будущее не халявить на зачистке и на обработке флюсом.

- master. msk / Сообщение от Ламастер Тыкаю оловом - оно в паре соединений нормально ушло внутрь. А на остальных - тает об трубу и капает на стол. Дождался пока остынет, разобрал - внутри вся труба обгорелая, черная, похоже отталкивает олово. / - Пока Вы в одном месте грели, в другом месте труба нагрелась и расширившись, перекрыла зазор. При пайке надо это учитывать. Больше давайте пламени на раструб, меньше на трубу, она в любом случае прогреется.

http://www.mastercity.ru/showthread.php … ost2459021 - KME / Сообщение от Astravent Букварь велит никогда не лезть флюсом внутрь трубы, а смазывать только наружную поверхность. Букварю верю./ - Всё верно! И не затягивайте с промывкой системы после пайки, т. к. даже незначительное количество флюса или его остатков, при длительном воздействии, может вызвать коррозию. Это распространеная ошибка при монтаже медных систем, также как и не снятие грата, которая часто приводит к преждевременному выходу системы из строя.

Вот здесь есть бесплатная версия на 30 дней. Можете попробовать.

http://www.avenir-online.com/avenirweb/ … Trial.aspx

Вертикальное положение-это стандартное положение для циркулятора.По спецификации,циркуляторы "Гранфосс" допускают установку циркулятора до 45%,если давление в системе циркуляции более 1.5 кс/см2. При меньшем давлении, только горизонтально.(имеется ввиду положение вала,как Вы и сказали).

ewp сказал(а): ↑
Roracotta:
1.В роли этой самой специальной плиты подходит нашенская ЦСП (цементо-стружечная плита) или цементная Аквапанель Кнауф?
2.Расскажите,пожалуйста, про варианты устройства теплого водяного пола.
1. Други мои побратимы! К сожалению ,я уехал с Украины почти 20 лет назад.В то время,как Вы все помните,не было ничего,кроме песка,кирпича и цемента.Даже столярку нужно было заказывать мастеру-столяру. А что касается разных клеев,плит,инструмента и тд,так это вообще недостижимая мечта была. И ,к сожалению,я абсолютно не знаю что сейчас делается на российском рынке материалов и с какими зарубежными аналогами их можно сравнивать.Для меня даже названия ,а часто и распространенные абревиатуры,которые Вы все между собой используете,ничего не значат. Может,поднахватаюсь тут с вами побольше,тогда немного в курсе буду.Пока же никак не могу сравнивать разницу никаких материалов,ввиду полного моего профанства,относительно ваших материалов.

2. Насчет теплых водяных полов-так об этом можно говорить днями! Столько их разновидностей.

Есть полы с подогревом на подвешанный трубах снизу чернового пола. Такая система работает,то имеет меньшую теплоотдачу и требует повышенную температуру воды. В особо холодных климатах она может не справиться с обогревом.

Есть система отопления с трубами,залитыми в специальный раствор. как у меня ,например.Считаю ее самой хорошей при строительстве нового дома.Такая система превращает весь пол в огромный радиатор с большой площадью теплоотдачи.к тому же ,масса бетона прекрасно защищает от проникновения шума между этажами.Такая система очень долго держит тепло из-за своей массы. Абсолютно безшумная,в отличии от систем с алюминиевыми пластинами.Очень легко укладывать трубы отопления по поверхности пола,а не под ним.Кроме того,такой пол ощущается очень солидным и нерушимым в отличии от просто деревянных полов.Недостатки такой систем тоже имеются-это необходимость более мощных лаг пола,которые должны нести повышенный вес.А так же ,большая инертность пола при старте обогревания. И еще такая система забирает высоту пола так,как она около 40 мм. толщиной.Но,строя новый дом,можно все это скорректировать еще на стадии конструирования.

Есть система с алюминиевыми пластинами-теплообменниками. Это очень хорошая система,которая не забирает высоту пола.Она имеет быструю реакцию на разогрев( отсутствие инерции позволяет контролировать температуру более легкими стредствами и более точно).Есть системы,в которых алюминиевые пластины прижимают трубы снизу к черновым полам. Есть которые укладываются на полы сверху и покрываются финишовыми полами. Для таких систем существуют разные готовые решения в виде уже профрезерованных для труб панелей итд. Недостаток таких систем - в дороговизне.Иногда алюминиевые полы при нагреве и остывании могут создавать специфический треск.
Это основные системы подогревающихся полов. Существуют их разновидности и модификации.Выбор такой системы зависит от множесва факторов строительства,региона,пожелания заказчика и сложности системы. Такая система всегда уникальна и расчитывается только для каждого дома отдельно.
В Канаде сейчас это очень популярно.При желании или необходимости,такую систему с алюминиевыми теплообменниками можно установить и на потолке и на стене,если основной системы по расчетам может не хватать.У меня установлена такая панель на севернох стороне мастер-ванной комнаты. Устанольены трубы между гипсокартоном и паробарьером.Там же и висят все полотенца,которые отлично сушаться.

Существует великое множество схем и вариантов,которые позволяют контролировать такие системы, все это индивидуально для каждого дома. Такие системы нуждаются в точном расчете теплопотерь и на "авось" не делаются.(По крайней мере у нас).Система отопления -это самая главная система в доме и она должна работать отлично.
Ну,вот так врадце..:hello:

Отредактировано Андрей (2013-09-17 22:57:01)